technique Voitures electrique

Je vous relaye l'article que notre amis Cycy a fait sur le forum de Viglain

Donc voici l'article, n'hésitez pas à me dire ce qui va ou ne va pas. Je vais essayer de le faire vivre en fonction des questions ou des news.

LE TT 1/8éme A LA SAUCE BRUSHLESS


Bonne lecture


La voiture : Trois écoles s'affrontent, le kit complet, le kit de conversion et le « home made »

- Le kit complet :
C'est la solution la plus simple, pas de trou à percer, pas de casse-tête pour placer les éléments, de plus, certains modèles sont livrés avec moteur et contrôleur comme l'Inferno VE ou les Asso.

Quelques modèles que l'on trouve sur le marché:
Hot bodies VE8, Kyosho Inferno VE ou MP9e, Team Associated RC8e/RC8Te/SC8e, Losi 8ight-E, LRP S8BX E, OFNA Hyper9e, MBX6 ECO, MBX6T ECO, Serpent Cobra S811-BE,S-Workz S350 BE1, etc ........
Deux tendances concernant la disposition des lipos : 1 x 4S ou 2 x 2S.
Voilà pour les candidats les plus sérieux, après il y a bien d'autres modèles typés plus loisirs comme le black pirate.

- Le kit de conversion :
Quelques marques proposent des kits de conversion :

Speed passion : pour Inferno, 808, D8 et MBX6
http://www.speedpassion.net/en/catagory.asp?c=CKT

Novak : pour RC8, MP777, MBX5, XB8, 8ight, Hyper7 et Hyper8
http://www.teamnovak.com/products/brushless/hv_conversion_combo/index.html

Tekno RC : pour RC8, RC8T, SC8, D8, 8ight & 8ight-T version 1et 2, MBX5T, MBX6 et MBX6T
Celui-là est mon préféré, car c'est un produit bien fini grâce à son châssis spécifique.
http://www.teknorc.com/index.php?cPath=97&osCsid=994aec1ae32ce5df97e12ecbe8e8400c

RC Monster : RC8, RC8T, D8, D8T, MBX6 et MBX6T
C'est aussi le concepteur du Sliperential, un différentiel avec slipper intégré. Ce différentiel permet de protéger la transmission mais aussi d'éviter de patiner à accélération.
http://www.rc-monster.com/rcm.php

Ansmann : 8ight et RC8

Losi, kyosho et LRP propose des kits de conversion pour leurs productions.

- Le Home Made : Alors là, tout est permis, tous les modèles peuvent être « brushèlisès », la difficulté est plus ou moins grande suivant la voiture, grosso modo plus c'est connu plus c'est facile.
Pour les pièces, il suffit de prendre des pièces des kits de conversion ci dessus, souvent vendus aux détails. Pour cela, il faudra au minimum un support moteur et un bac lipo.

Le poids : ça, c'est le revers de la médaille, le BL est lourd, voir très lourd. Un avantage sur la piste car la caisse est rivée au sol mais il faut surveiller la mécanique qui peut vieillir prématurément du fait de son embonpoint.

L’idéale serait un poids identique à la version thermique à équipement identique.
Il faut avoir à l’esprit, que le poids influence, hormis le comportement même de la voiture, la consommation et par conséquent l’autonomie et la température du contrôleur et du moteur.

Le moteur/Contrôleur : Le moteur, le cœur de la voiture, un élément à ne pas négliger tout comme le contrôleur. Le premier ne doit être ni trop puissant, ni pas assez. Aujourd’hui, le kV du moteur tourne aux alentours de 1800 - 1900kV. Ces moteurs disposent de bobinage avec une inductance plus importante que leurs versions 2000-2200kV, et de ce faite, présentent un couple et une souplesse accrue pour une vitesse de pointe identique.
Pourquoi identique ? Car grâce au couple, on peut tirer un rapport plus long.
A kV identique, la puissance peut être différente d’une marque à l’autre.

Le contrôleur quand à lui, doit proposer une protection lipo contre la surchauffe mais ils le font quasi tous.
Un autre point à vérifier, la compatibilité entre la tension du lipo (surtout au dessus de 4S) et ce que peut admettre le contrôleur.
Voici les marques qui se partagent le marché : Tekin, Castle Création, LRP, Orion mais aussi NEU.

Le paramètre que l'on trouve le plus facilement est le kV mais qu'est que c'est?
kV (appelé aussi RPM/v ou tr/mn/v) est un coefficient de vitesse (ou rotation), c'est à dire plus le kV est important, plus le moteur tournera vite, généralement si on reste dans la même marque, le moteur sera donc plus puissant.
C'est pour ça que l'on assimile souvent le kV à de la puissance.

Ce qui donne un moteur de 2050 kV alimenté en 14,8V (4S):
2050tr/mn/v x 14,8v = 30340 tr/mn.

Si on alimente ce même moteur en 18,5v (5S) :
2050tr/mn/v x 18,5v = 37925 tr/mn.

En règle générale, sauf si le but recherché est de battre un record de vitesse de pointe, on diminue le kV quand on augmente la tension du pack.
Par exemple, sous 18,5V on prendra plutôt un 1700kV
1700tr/mn/v x 18,5v = 31450 tr/mn.

Entretien : pas grand chose, du coté moteur, surveiller les roulements, les soudures et les câbles qui peuvent souffrir lors des branchements/débranchements.

Un petit point à surveiller sur les contrôleurs (et les moteur qui en sont équipés) : les ventilateurs qui ont tendance à se bloquer ou à perdre leur pales et donc leurs efficacités. Normalement pas de risque pour les contrôleurs équipés de protection thermique. Aussi après un run, contrôler la température du contrôleur et du moteur. Une température excessive du moteur peut-être du à un mauvais rapport.

Les réglages les plus importants du contrôleur :

Le timing : C’est un peu l’avance à l’allumage du brushless (échelle 1).
Plus on augmente le timing, plus le moteur tourne vite, plus il consomme, plus il chauffe
Plus on diminue le timing, plus on augmente le couple.
Ça, c’est la théorie. Mieux vaut commencer avec un timing faible et d’augmenter si besoin en contrôlant toujours la température moteur,

Le punch ou la limitation de courant : Ce réglage permet de limiter la puissance à l’accélération. Il ne faut pas avoir peur de diminuer ce paramètre car trop de watt ne fait pas forcement allé plus vite.

Le réglage du cutt-off : c’est la protection des lipos donc ne pas oublier de le régler correctement.

Un autre point important pas forcement facile à appréhender à la première mise en route : Le rapport de transmission. Mais sur RC Monster il y a un petit guide qui aide au premier pas :
http://www.rc-monster.com/brushless/

Le lipo : Hard case (ou coqué) ou pas, cette question revient souvent vu le prix des non coqués.
La ROAR, ainsi que la FVRC, ont tranchée : Ce sera des lipos hard case. Donc, mon conseil est de prendre un lipo coqué que l'on trouve assez facilement sur le marché français car il y a plus de chance qu'ils soient homologués. De même, pour le nombre de cellules, la tendance est aux lipos 4S, même si le 6S présente aussi des avantages notamment de diminuer les courants qui transitent dans le contrôleur notamment.
Des lipos de type shorty sont apparus dernièrement pour l’instant uniquement en 2S. Comme leurs noms l’indiquent, ils sont plus courts et ont donc un poids mais aussi une capacité plus faible.

Caractéristique d'un lipo : Sur un lipo, il y a plein de chiffre et on peut y perdre vite son latin.

Prenons un lipo 4S 2P 5000mA 25C 2C :

4S, c'est le nombre de cellule en série; chaque cellule fait 3,7v (tension nominale) donc notre 4S fait 14,8v.
Pour info : la tension maxi de cette cellule en fin de charge est de 4,2v, au delà, il y a surcharge et risque d'endommager le lipo. De même à la décharge, il faut éviter de descendre en dessous de 3V par cellule. D'où l'emploi de chargeur et de contrôleur ayant une fonction lipo (Ces fonctions sont des sécurités contre la surcharge et une décharge trop importante pouvant rendre le lipo dangereux).

2P, c'est le nombre de cellule en parallèle ; ajouter des cellules en parallèle permet d'augmenter la capacité.

mAh (ici 5000mAh) représente la capacité de l'accu, plus la capacité est grande, plus l'autonomie est grande.

Les C: normalement sur le lipo ou la fiche technique, il doit y avoir 2 coefficients "C" de mentionnés.
Suivant les marques, ils sont repérés de différentes manières, bref deux possibilités:
Soit il y en a qu'un seul et cela correspond au coefficient de décharge: par exemple ici 25C
Soit il y en a deux : 25C et 2C, le premier (toujours le plus fort) correspond au coefficient de décharge, le deuxième à la charge.

A quoi cela correspond: prenons un lipo de 5000 mAh / 25C / 2C
Il suffit de multiplier chaque coefficient par la capacité pour connaitre les caractéristiques du lipo
Soit en décharge: 25 x 5000= 125000mAh soit 125 Ah
Soit en charge: 2 x 5000 = 10000mAh soit 10 Ah

Combien faut-il de lipo ? 2, c'est bien pour le loisir, pour la compet, 3 suffise.
Quel est le taux de décharge conseillé ? 35C, c’est le minimum.

Pour un lipo neuf, il est conseillé de le roder : faire des cycles de charge/décharge en augmentant le à chaque fois le courant.

Pour l'entretien d'un lipo, rien de plus simple : le recharger après utilisation mais pas complètement (50-60% de sa capacité). Pourquoi? Comme tous les accus, il a la fâcheuse tendance à se décharger tout seul même s'il n'est pas connecté et cela peut endommager le lipo si une ou plusieurs cellules passent en dessous de 3v. N’hésitez pas à faire des cycles charges/décharges pendant les périodes d’inactivités.
En période hivernal, attention à la température, qui peuvent influencer les perfs, baisse importante de celle-ci.

Petit conseil : équilibrer à chaque charge, ça prends pas plus de temps et ça évite des déséquilibres entre les cellules. De plus, même si votre lipo acceptent des charges de folies (>2C), chargez à 0,5C si vous pouvez.

Pour info, en l'absence d'information sur la charge du lipo, considérez que le taux de charge est de 1C (voir plus haut). Et si vous avez un 2C ou plus, chargez quand même à 1C (0,5C si vous pouvez), car même si votre chargeur est capable de le faire, vous pouvez mettre votre alim à genoux ou si vous êtes plusieurs sur la ligne, vous risquez de faire sauter le départ électrique.

Lexique :
Lipo hard case ou coqué: Lipo qui possède une enveloppe en plastique qui protège les cellules contre les chocs.
ROAR : Fédération américaine de voitures RC, l'équivalent de la FVRC en France.

Le chargeur : Il faut bien sûr un chargeur pour lipo mais si vous avez déjà un chargeur non prévu pour les lipos, on peut alors utiliser un équilibreur qui se connecte à votre chargeur. Pour des lipos 4S ou plus, mieux vaut quand même utiliser un bon chargeur, c'est à dire avec une grosse puissance de sortie permettant un équilibrage de qualité (éviter des chargeurs comme le IMAX B5 – B6 et autres dérivés qui conviennent très bien pour du 2S mais un peu léger pour du 4S).

Il y a deux caractéristiques importantes sur le chargeur à laquelle il faut prêter attention :
La puissance en charge et en décharge : en effet, pour charger un lipo 4S à 5A, il faut une puissance de : 16,8V x 5A soit 84W (idem en décharge)
Si vous avez un chargeur de 50W par exemple, celui-ci va limiter le courant de charge (ou de décharge) afin de ne pas dépasser cette puissance : 50W/16,8V soit 3A environ.
Attention : Certains chargeurs, pouvant être alimenté en 12V ou en 220V, ont parfois (voir tous) ont des puissances différentes suivant la source, souvent (toujours) plus faible en 220V.
La deuxième est le courant d équilibrage, c’est une information pas toujours notée dans les fiches technique, mais grosso modo plus le courant est faible, plus long sera l’équilibrage et donc la charge.

Deux marques semblent se partager le marché:
Hypérion.
Graupner.

Les connecteurs/fiches : Pas de secret, il faut du connecteur de qualité pour passer les watts (plus précisément l'ampérage) et un mauvais connecteur, c'est une perte de puissance due à une résistance parasite. Préférez une fiche à contact dorée de gros diamètre (6 mm environ). On trouve des fiches de ce genre chez Protek, Castle Création, Tekin......
Les connecteurs Losi EC5 ont aussi une bonne réputation.

Deux petites astuces :
Pour éviter les inversions de polarité, souder sur le lipo une mâle sur le + et une femelle sur le – par exemple, faites l'inverse sur le contrôleur et fils de charge.





Nettoyez de temps en temps les fiches avec un nettoyant de contact pour maintenir en état les fiches; N'hésitez pas à les remplacer car en vieillissant, elles ne tiennent plus en place ou chauffent (la résistance de contact augmente et peuvent parfois être à l'origine de coupure).

Le sac de charge : Suivant le règlement, le sac est obligatoire mais lequel choisir ? Le choix se portera plus sur l'esthétique ou le prix que sur la performance du produit à retenir flammes et fumée.

Les carrosseries : C'est un élément important, elle doit être suffisamment aérée pour refroidir le moteur et le contrôleur.

Aujourd'hui, il existe quelques carrosseries typées électriques :
Losi 8ight-e (réf : A8097), Jconcept (pour 8ight réf : 0072, Ve8 réf : 0100, RC8 réf : 0079), kyosho (pour MP9e et Inferno Ve réf : IFB003), Team Associated (pour RC8 réf : 89523), Hot bodies (pour Ve8 réf : 67575), LRP (pour S8 Bxe réf : 132474), Proline (pour 8ight réf : 3315-40).



Le matériel en plus : Que prévoir d'autres, une alimentation 12V ou une batterie (voir les deux) pour le chargeur. Une des solutions très économique est de convertir une alim de PC. Elles sont à la fois puissante, solide et très bien protégée contre les court-circuits.





Pour l'ampérage, prenez un peu de marge, 1,3 à 1,5 fois le courant maxi de votre chargeur
Par exemple si votre chargeur peut charger à 10A max, prenez une alimentation capable de fournir 13A minimum. Vous pouvez aussi raisonner à partir de la puissance de votre chargeur.

Des ventilateurs pour refroidir moteur et contrôleur après un run (pas obligatoire).
Un fer à souder de grosse puissance avec une bonne panne.
Une sonde de température pour le contrôle du moteur et du contrôleur.
Un testeur de pack : pas obligatoire mais il permet de contrôler un pack avant et après run. Avant pour savoir s’il est bien chargé (rigolez pas, il est arrivé à certains de partir avec le pack vide). Et après, cela permet de voir si le pack n’est pas trop déséquilibré ou d’estimer sa consommation.


Versions téléchargeables:

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Version pdf


Version du 26/01/12.

Merci Cycy pour cette article bien passionnant

Le lien du forum http://fcav.forum-actif.net/t126-electrons-1-8-pour-novice

tres bon ce tutos car c est une option possible pour ma liste au papa noel
un petit rc8.2 me tente bien en brushless

Sympa Président. On est bien avec nos voitures thermiques comme même.
Ce sera peut être pour plus tard un bruhless.

C'est pas pour toi c'est pour Micka.
Le brushless est trop technique.

Merci pour ce petit rappel...car on peut vite s'embrouiller avec le brushless et je vous assure qu'on est vite rappelé à l'ordre si on se plante...je sais de quoi je parle après deux esc grillés